Секретничаем

Подписаться на RSS

Популярные теги Все теги

Последовательность покраски моделей авиации и бронетехники

 

 

 

 

На протяжении десятилетий сообщество по моделированию разработало широкий спектр красок и отделочных материалов, которые сделают лучшие модели произведением искусств с реалистичной фактурой. Было обнаружено, что наилучшие результаты достигаются за счет нанесения многих полупрозрачных слоев краски и других материалов, которые образуют покрытие, обладающие глубиной и интерес.
Часть этого процесса является подражание игры света и тени, износа, разрыва и выветривания, как на реальных объектах, которые получают все это изо дня в день. Последний элемент является чистым искусством – добавление цвета, тени и структуры, которые отлично смотрятся и подчеркивают характеристики объекта моделирования.

 Такое развитие событий может привести к путанице, особенно для новичка. Имеется много различных методов, но какие из них следует наносить на какую-либо конкретную модель и в каком порядке? Данная статья поможет Вам разобраться в этом вопросе.

 

Последовательность покраски 

 

Ниже предлагается последовательность для достижения хорошего результата для большинства моделей. Не каждый этап необходимо использовать в каждом случае – применение всех этапов редко используется на моделях. Кроме того, в зависимости от результатов, иногда будет необходимо повторять несколько раз один и тот же этап.
Стоит отметить, что относительно недавно была разработана новая форма покраски, известной как цветовая модуляция. По сути, она состоит из решения, где будет основной источник света (солнца) по отношению к модели и соответственно - затенение модели. Так как солнце находится, в основном, высоко в небе, то верхние поверхности модели будут окрашены светлее, чем стороны, которые в свою очередь, буду более светлого оттенка, чем нижние части модели. Цвета по бокам можно осторожно окрасить от светлого до темного оттенка, чтобы добавить интереса модели.
Техника цветовой модуляции может производить впечатляющие результаты и воплотить в жизнь модель, окрашенную в монотонный цвет, например, оливковый. При использовании этой методики некоторые этапы, таких как предварительное и последующее затенения, применяться не будут.

 

1.Вымойте все части
Очень важно избавиться от жира и пыли на поверхности модели, особенно при использовании акриловых красок.

Есть несколько способов обезжирить пластик. (о способах я расскажу в будущем)

 

 

 

2.Грунтовка
Причины применения грунтовки рассматрим в отдельных статьях. Проверить модель на наличие дефектов, линии швов и т.д. и исправить их. 

 

 

 

3.Предварительное затенение (прешейдинг)
Это необязательно, но большинство моделей выигрывает от предварительного затенения. Грунтовка может сделать этот этап ненужным, если правильно подобрать цвет.

 

 

 

4.Основной цвет (базовый)
Наносится при помощи аэрографа. Лучше нанести несколько полупрозрачных слоев, но будьте внимательны, чтобы не закрасить полностью предварительное затенение (если оно есть). 

 

 

 

 5.Выделите основной цвет и/или последующее затенение (постшейдинг)
Слегка приукрасить боле светлый оттенок основного цвета в центре панели и верхней поверхности. С камуфляжной схемой - распылите основной цвет и поочередно следующие цвета камуфляжа.
Темным оттенком с помощью аэрографа нанесите краску в углублениях и вдоль линии панели для имитации теней. С затенением можно очень легко перестараться, так что используйте очень тонкие слои краски и очень экономно и наносите в несколько слоев. Лучше мало, чем слишком много. Вам понадобиться хороший аэрограф и навык нанесения теней.

 

 6.Защитный слой (лакирование)
Необязательно. Но многие моделисты считают это хорошим временем для нанесения тонкого слоя лака (обычно применяют Johnson's Future/Klear). Он защитит работу от следующих этапов и позволит вернуться к этой стадии, если что-то пойдет не так.

 

 

 7.Фильтры (масляные точки)
Необязательно. Но становится все более популярным, особенно сейчас, когда имеются в продаже готовые фильтры. Фильтр – очень тонкий прозрачный слой краски, который тонко изменяет цвет базового (основного) слоя и помогает смешать цвета на камуфляжных схемах.

 

 8.Покраска деталей
Это может быть наилучшим временем для покраски инструментов и других подобных крошечных элементов на транспортных средствах. Многие элементы могут быть оставлены для последующих этапов, в зависимости от того, потребуется или нет применение к ним смывки или нет.

 

 

9.Смывка
Смывка применяется как на большой площади, так и на ограниченных областях. Со смывкой очень легко переусердствовать и тогда модели темнеют. Для авиации можно применять смывку из жидкоразведенной краски и капли Fairy. (об этой технологии подробнее в следующих статьях)

 

 

10.Глянец/Защитный слой
Переводные картинки (декали) должны быть применены на глянцевой или полуглянцевой поверхности, таким образом, настало время для нанесения еще одного защитного слоя. Некоторые моделисты «придают блеск» только на тех областях, где будут применены переводные картинки, а другие моделисты предпочитают наносить «блеск» на всю модель. Частично Ваш выбор может зависеть от того был ли уже нанесен защитный слой лака или нет. 

 

 

11.Переводные картинки/Маркировка (декали)
А также это хорошее время для применения отличительных знаков и нанесения единиц маркировки с помощью краски. Подробнее о переводных картинках читайте в статье «Применение водных переводных картинок». 

 

12. Защитный слой
Да, еще один защитный слой. У этого этапа две цели. Первая цель – защита переводных картинок перед этапом выветривания. Вторая – изменение глянцевой поверхности перед конечными эффектами, Вы можете нанести слой матового или полуглянцевого лака по всей поверхности модели. 

 

 

Далее следует техника выветривания краски (применимая только для видавшей виды техники, как для реальных боевых машин не советую, но для создания брутальных монстров очень даже отлично)

 

 

13. Сколы, царапины, ржавчина
Осыпавшаяся краска, ржавчина, стружка, царапины и т.д. применяется с очень тонкой кистью или даже зубочисткой. Наносятся на различных местах модели, и Вы сможете добавить дополнительные сколы или царапины позже. Помните, что легко добавлять царапины, но очень трудно удалить их, так что не переусердствуйте. 

 

 

 14. Легкая пыль с аэрографом (очень эффектно)
В нижней части транспортных средств и снизу и шасси самолетов можно нанести тонким слоем краски очень легкий слой «пыли». Этот слой должен быть очень прозрачным.

 

15. Тяжелая грязь и пыль
Эта стадия, главным образом, относится к транспортным средствам. Пигменты и/или измельченные пастели наносятся кистью, смоченной в скипидаре. Если Вы хотите нанести толстый слой грязи, то вместо скипидара применяется смола или лак, но вполне применим гипс и пигмент.

 

 

 16. Легкая грязь и пыль (припыление)
Применяются сухие пигменты и/или измельченные пастели в дополнение к предыдущему этапу, или вместо него, в зависимости от степени выветривания и грязи, которую Вы копируете. Без этой техники модель будет выглядеть игрушечной, любой танк или БТР должен быть в пыли.

 

 

17. Детальный износ и разрывы (следы эксплуатации)
Включает в себя масляные и топливные пятна, полосы дождя, загрузочные знаки и любые другие признаки использования транспортного средства, которые появляются поверх других признаков «старения».

 

 

18. Заключительное выветривание пыли
Возможно, Вы захотите рассмотреть вопрос о придании другой модели очень легкий слой пыли, это можно сделать с помощью сильно разбавленной краски и нанесение с помощью аэрографа. Нанесение должно быть очень легким на этом этапе, чтобы избежать замачивания или удаления любого из сухих пигментов. 

 

 

20. Заключительный защитный слой 
Ваша модель является полной и выглядит великолепно. Искушение состоит в том, чтобы нанести слой матового, глянцевого или полуглянцевого лака для защиты модели. К сожалению, это может ухудшить вид модели. Если Вы использовали сухие пигменты, то любой лак будет смешивать их вместе, что сделает их совершенно невидимыми. Кроме того, часть интереса к модели – различные блики на различных частях модели, которая станет однородной после нанесения слоя лака.  (не советую, лучше спрятать в стеклянный короб)

 

 

 Если Вы действительно чувствуете потребность защитить Вашу модель, то сведите их к минимуму. Матовые области или где были добавлены сухи пигменты, должны получать очень легкое и тонкое нанесение лака (лаки бывают разной матовости), и удостоверьтесь, что Вы очень хорошо смешали матовый лак. Рассмотрите использование лаков с различными блесками, чтобы добавить интерес к модели.

 

 

Законы моделизма (немного юмора)

                         Законы Моделизма

 

Официальная Версия 1:

 

ЗАКОН МЕРФИ:

Если что-то может пойти не так как надо, оно пойдет не так как надо.

 

ЗАКОНЫ ПАДЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАКОВСКИ:

1. Вероятность падения детали на пол обратно пропорциональна размеру детали. 2. Чем ближе цвета детали и пола, тем больше вероятность уронить деталь. 3. Упавшая деталь тяготеет к самому недоступному месту в комнате. Поправка: Если падающая деталь тяжелая или острая, она тяготеет к ногам вместо подчинения третьему закону. 4. Как только вы прекратите поиск упавшей детали, вы ее найдете, наступив на нее.

 

ЗАКОНЫ ИНЕРЦИИ ДАУНИ:

1. Чем больше у вас на полках непостроенных моделей, тем меньше моделей вы сделаете. 2. Коробки с непостроенными моделями стремятся заполнить весь предоставленный им объем. 3. Справочные материалы стремятся к распространению за пределы предоставленного им объема. 4. Дополнительные справочные материалы добавляют вопросов, а не объяснений. Поправка Бауэра: Время, которое требуется, чтобы построить модель ПРЯМО пропорционально, а количество построеных моделей ОБРАТНО пропорцонально количеству используемого справочного материала.

 

КОНСТАНТА БРУКА:

Не существует такой вещи как совершенная модель.

 

ПРИНЦИП ВИДИМОСТИ КУКЛИНСКИ:

Наполовину построеная «вакушка» поражает людей уровнем вашего мастерства; законченная «вакушка» - просто одна из моделей.

 

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ КЛУБНЫХ ВСТРЕЧ:

1. Если это не имеет значения, это не имеет значения. Поправка: Однако на обсуждение этого требуется очень много времени. 2. Предложение объявить перерыв - всегда правильно.

ТЕОРЕМЫ ПЛАСТИКА:

1. Клей самопроизвольно вытекает из тюбика только в присутствии прозрачных деталей. 2. Краска заставляет щели расширяться и трескаться.

 

ПРИНЦИПЫ РУКОВОДСТВА МИЛЛЕРА:

1. Вы не можете выиграть. 2. Вы не можете прерваться. 3. Вы даже не можете бросить игру.

 

ЗАКОН КОНЕЧНЫХ РАЗЛИЧИЙ СПЕЛЛБЕРГА:

В умах большинства различие между «быть другим» и «быть странным» очень тонко и легко преодолимо.

 

ТЕОРЕМА БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА:

Добраться до шва для его шлифовки тем труднее, чем больше щель.

 

ПРОГРЕССИЯ ПУКАЛЛА:

1. Как только вы построите модель «с нуля», кто-нибудь выпустит «вакушку» этой модели. 2. Как только вы закончите «вакушку» будет выпущена литая под давлением версия. 3. Как только вы перепилите модель в желаемую модификацию, другой производитель выпустит именно эту модификацию. 4. Как только вы закончите модель, будет выпущен лучший комплект. (См. Принципы Миллера)

 

ГИПОТЕЗА САКСТОНА:

Вероятность обнаружения ошибки в модели экпоненциально увеличивается после того, как вы выставили ее на конкурсе. Поправка: Чем выше уровень конкурса, тем грубее ошибка.

 

ЗАКОН РАСХОЖДЕНИЯ СЭМЮЭЛЯ КЛЕМЕНСА:

Существуют справочники и существуют модели, но соответствующие пары никогда не встречаются.

 

Надеюсь это собрание законов прольет свет на ситуацию. Если у вас есть что добавить - добавляйте. Мы же отдыхаем, правильно?!! Счастливого моделирования!

Рукава у фигурок

 

 КАК "ВЫБРАТЬ" РУКАВА У ФИГУРОК В М 1:35

  

Если не рассматривать окраску, то, на мой взгляд, "глухие" рукава, полы одежды, лацканы, отвороты и т.п. вносят один из самых весомых вкладов в ощущение "пластмассовости" пластмассовых фигурок. Для оживления фигур желательно "выбрать" все необходимые пустоты. При разумном членении фигурки подрезать модельным ножом полы или лацканы не составляет большого труда. На примере ниже - филейно-окорочковая часть морпеха США из набора 6038 US Marines (Iwo Jima 1945) от Dragon.

 

 

 

 

А вот достоверно "выбрать" ножом рукава удается не всегда - углублять их требуется изрядно, а развернуться даже кончиком ножа негде. Я нашел для себя простой способ. С помощью пилки из бритвенного лезвия я срезаю выступающую из рукава часть руки и "супермоментом" наклеиваю ее на торец литника. Рукав высверливаю, а затем зубоврачебными фрезами довожу форму выреза до нужной. Тем временем рука успевает склеиться с литником. За линией стыка обтачиваю литник по форме руки, обрезаю лишнее и вставляю в рукав. Кстати, окончательно вклеить руку лучше после окраски. Точно отмерить нужную длину предплечья поможет едва заметная линия стыка руки и литника - она должна приходиться на обрез рукава. Если предплечье обработано аккуратно, то линия стыка выделяется только цветом, но никак не какой-либо ступенькой. Внизу на фото - "разделанная" и подготовленная к дальнейшей обработке левая рука и уже обработанная правая. Пациент - все тот же морпех.

 

 

На одну руку при неторопливой работе у меня уходит от 10 до 20 минут. А в сборе это выглядит так: